Conceptos básicos de Fotografía (IV) La sensibilidad

Después de unos días de descanso, volvemos otra vez con la revisión de los conceptos básicos de la fotografía.

Habíamos visto que los conceptos sobre los que podíamos actuar eran:
1.- El tiempo
2.- La apertura
3.- La sensibilidad

Hoy nos centraremos en la tercera de estas opciones. La sensibilidad.
Cuando las cámaras tenían carrete, fue necesario estandarizar los compuestos de los mismos, de forma que diferentes marcas de carretes tuviesen la misma respuesta a una misma apertura y en un mismo tiempo. El organismo que realizó esta estandarización se denomina ISO (International Standarization Organization). De esta manera, las fotos saldrían similares (no iguales, porque habría diferencias en el color) independientemente del carrete.

  Simplemente, se indicaron los parámetros de respuesta a la luz, y se numeraron, de forma que el número base fuese el 100, y así, un número 200 indicaba que la película era el doble de sensible a la luz que el anterior, y así sucesivamente.

   Esta secuencia fue trasladada a los sensores digitales, de forma que alguien que hubiese manejado carretes analógicos, no le sonasen raros otros conceptos.

   La diferencia principal es que ahora se puede seleccionar la sensibilidad en cada foto, y anteriormente se tenía que hacer para todo un carrete.

   La ventaja entonces es que, a mayor sensibilidad, necesitaremos una apertura menor y/o un tiempo más pequeño para conseguir la misma foto, con lo que evitaremos fotos movidas, etc.

   La desventaja es que, a mayor sensibilidad, el sensor de la cámara provoca lo que se denomina "ruido". Esto es debido, en general, a que los sensores se encuentran muy cerca, y cuanto mayor sea la sensibilidad, los componentes del sensor se encuentran con que necesitan más voltaje para recibir la misma información con menor cantidad de luz. Llega un momento en el que estos componentes empiezan a "molestarse" unos a los otros, haciendo que se confundan los datos.

   Esta es una de las mayores diferencias entre las cámaras reflex y las compactas, y es que el sensor suele ser mejor a mayor sensibilidad.

   En próximos capítulos veremos las consecuencias prácticas de utilizar unos y otros parámetros.

Conceptos básicos de Fotografía (III) - La apertura

  
Tal y como vimos en las entrada anteriores, existen 3 parámetros que harán que la foto más o menos expuesta (en lenguaje de fotógrafo, en lenguaje normal, clara u oscura). Es decir, la foto nos saldrá subexpuesta si está "oscura", y sobreexpuesta si está "clara". Estos 3 parámetros, sobre los que nosotros podemos decidir, son:

• Tiempo de exposición
• Apertura
• Sensibilidad.

   En la entrada anterior, hablamos del tiempo de exposición y de las ventajas y desventajas de utilizarlo. En esta entrada, hablaremos de la apertura, y del modo en que utilizar este parámetro puede influir en la imagen final.

    Comentábamos en la primera entrada que la apertura, dicho de manera burda, es el agujero que cada objetivo abre, de forma que pasa por allí la luz que llega al sensor, tal y como se muestra en la imagen siguiente.

    Como se puede ver, esta apertura viene denominada por un número que, cuanto menor es, indica que la apertura es más grande (más luz entra). Este número crece en función de un determinado número y cada cambio de número se denomina paso.
    Cada cambio de paso indica que entra el doble de luz (si vamos a un número menor) o la mitad (si vamos a un número mayor) en la misma cantidad de tiempo o, dicho de otra manera, abriendo el diafragma un paso, necesitamos la mitad de tiempo de obturación (con el resto de parámetros) para obtener la misma información.
    Entonces, parece claro que si tenemos un problema con el tiempo en ambientes oscuros (por si nos sale movida la foto), podríamos abrir al máximo la apertura ya que, al entrar más luz, necesitaríamos menos tiempo para obtener la foto.

     Efectivamente, esta intuición es buena, pero tenemos una serie de restricciones:

1. Los objetivos tienen unos parámetros máximos y mínimos de apertura, debido a su construcción. En general, cuanto menor sea el número de apertura del objetivo, tiene una luminosidad mayor, y, también, es más caro, ya que necesita unos cristales de mejor calidad. También es diferente el tener un objetivo zoom (que necesita más cristales y, por tanto, tiene una luminosidad menor) que los de focal fija (que, al necesitar menos elementos para la construcción, pueden hacerse más luminosos).
2. Existe también una relación curiosa entre la apertura del diafragma y un concepto denominado "profundidad de campo" y que, significa unicamente que, a mayor apertura (recordemos, un número menor), la zona enfocada es más pequeña y, por tanto, hay que tener cuidado en que se enfoque a la zona correcta (en casos extremos, en retratos, si enfocas a los ojos, puede llegarte a quedar fuera de foco la nariz, o las orejas).

          Eso puede ser interesante también si queremos cambiar la misma foto, como veremos más adelante.

Fotografías del fin de semana

   Hoy vamos a incluir un par de fotografías tomadas este fin de semana, tomadas en el palacio de Aiete en Donosti.

   En este caso, no ha habido ningún tratamiento especial

Conceptos básicos de Fotografía (II) - El tiempo

  Tal y como vimos en la entrada anterior, existen 3 parámetros que harán que la foto más o menos expuesta (en lenguaje de fotógrafo, en lenguaje normal, clara u oscura). Es decir, la foto nos saldrá subexpuesta si está "oscura", y sobreexpuesta si está "clara". Estos 3 parámetros, sobre los que nosotros podemos decidir, son:

• Tiempo de exposición
• Apertura
• Sensibilidad.

   Hoy hablaremos del tiempo de exposición.

   Como hemos comentado, la luz entra al sensor durante un tiempo, y este recoge la información para, a posteriori, mostrarnos lo que ha recogido (la foto).
   Por tanto, si nosotros simplemente reducimos el tiempo de exposición (a igualdad de los demás parámetros), llegará menos luz y, por tanto, la foto saldrá más oscura (menos expuesta). Al contrario, si aumentamos el tiempo de exposición, entonces la foto nos saldrá más clara (más expuesta).

   Entonces, parece claro: Hay que buscar el tiempo adecuado para que la exposición sea correcta. ¿Es tan simple? Como siempre, pues no es tan simple, porque aparece un factor con el que no hemos contado, que es el movimiento.

   Si el obturador está abierto mucho tiempo, resulta que cualquier movimiento involuntario de la persona que hace la foto durante este tiempo, hará que la luz llegue al sensor desde otro punto, haciendo que la foto salga "movida" y, por tanto, que la foto tan querida de nuestros familiares con la luz apagada y soplando las velas en un cumpleaños resulte ser un montón de "fantasmas" de los que no se les ve la cara.

   Claro, pero... si con un determinado tiempo no me sale movido, y con otro sí, ¿cual es el tiempo a partir del cual una foto me saldría movida? Pues depende de un segundo parámetro, que es el "zoom" al que estemos sacando la foto.

    Como bien podemos imaginar, la misma vibración en la cámara no tiene el mismo efecto si estamos enfocando la cara de una persona a 5 metros o esa misma cara a 100 metros ya que los efectos de la vibración se multiplican con la distancia focal (también veremos qué es este parámetro y como se mide, pero lo podemos traducir ahora como el "zoom").

    Según una convención antigua (y fácil de recordar), el tiempo máximo para disparar a mano es la inversa de la distancia focal que estemos utilizando. Es decir, si estamos utilizando una distancia focal de 100, el tiempo máximo para disparar a mano sería de 1/100 sg, para asegurarnos de que la foto no sale movida. Este parámetro puede verse afectado por el hecho de que la cámara disponga de estabilizador, etc.

    Y ¿si queremos saltarnos esta restricción -por ejemplo, para fotografía nocturna-? Pues ya no podemos disparar a mano (o rezar para tener un buen pulso), sino que tendremos que ayudarnos de otros elementos que nos mejoren la estabilidad, como pueden ser el monopié o el trípode.

Conceptos básicos de Fotografía (I) - El proceso de toma de una fotografía

  Buenos días.

      Seguimos con nuestras entradas teóricas sobre la fotografía, y en estas próximas entradas, comenzaremos a ver diferentes conceptos que son útiles para obtener una buena fotografía.

     Cuando hacemos una foto, esta puede salir de muchas maneras, oscura (sobre todo si se nos olvida quitar la tapa del objetivo), bien, o "quemada" (es decir, demasiado clara).

      Para que la foto nos quede "bien" (es decir, que refleje la realidad de lo que estamos viendo en la foto), tenemos que manejar una serie de conceptos, y ver qué resultados obtenemos de "jugar" con ellos. También podemos dejar que la máquina lo haga todo en automático, pero entonces es menos divertido y, además, estaremos atados a lo que la máquina entiende como correcto que, como ya veremos, no siempre es lo real.

       Por eso, hablaremos a lo largo de estos capítulos de una serie de conceptos, que van a ser los siguientes:

• Tiempo.
• Apertura.
• Sensibilidad.

      En primer lugar, y para entender para qué sirven estos conceptos, vamos a ver primero cuál es el proceso para realizar una fotografía. Lo vamos a describir con una cámara reflex, pero, en lo básico, el concepto es el mismo.

     Recordemos que en una cámara Reflex tenemos 3 elementos principales: El objetivo (en este caso intercambiable), el espejo, y el sensor. Este último elemento es el que recoge la información para la obtención de la fotografía, como podemos ver en el esquema.

        
   Pues bien, una vez que hemos enfocado lo que queremos fotografiar (normalmente apretando el botón de disparo hasta la mitad), apretamos el botón de disparo hasta el fondo, y se producen los siguientes pasos:

1. Se cierra el diafragma del objetivo para dejar pasar más o menos luz (el diafragma es una especie de agujero por el que pasa la luz desde el objetivo hasta el sensor)
2. Se levanta el espejo (este paso en las compactas no existe)
3. Se abre el obturador (que es una especie de cortina que hay delante del sensor para que no le entre luz cuando no debe).
4. El sensor recoge la información durante un determinado tiempo (hasta que se cierra el obturador -cortinilla).

  Esto nos puede hacer llegar a una serie de conclusiones:

1.      Si el diafragma está más o menos abierto (al agujero es más o menos grande), entrará más o menos luz en el mismo espacio de tiempo.
2.      Si el obturador está abierto más o menos tiempo, entrará más o menos cantidad de luz.
3.      Si el sensor es más o menos sensible a la luz, necesitará más o menos cantidad de luz para obtener la misma información.

   Por tanto, vemos qué tenemos exactamente 3 parámetros con los que jugar. Como véis, estos tres parámetros pueden coincidir (y van a coincidir) con los nombres que hemos comentado arriba (recordemos: Tiempo, Apertura y Sensibilidad).

   En las próximas entradas iremos acercándonos a cada uno de estos 3 conceptos, y veremos qué cosas podemos hacer y cuales son las ventajas y desventajas de utilizar cada uno de ellos.

Fotografías HDR

Este fin de semana hizo bastante malo, pero pude sacar un par de fotos antes de calarme ;-)

Os dejo un par de ellas, tratadas con el método HDR (ya hablaremos de este método).

La primera.

Y la segunda.

Espero vuestros comentarios

Tipos de Sensor (II)

  Tal y como comentábamos en la entrada anterior dedicada a este tema, existen diferentes tamaños de sensores, según los estándares adoptados por los fabricantes de sensores. Y los principales son los mostrados en la imagen siguiente

24×36 mm (Denominado también "full frame")       Tamaño de sensor APS-C de Nikon: 15.6×23.5 mm       Tamaño de sensor APS-C de Canon: 14.8×22.2 mm       Cuatro Tercios: 13×17.3 mm       2/3": 6.6×8.8 mm       1/1.7": 5.7×7.6 mm       1/2.33": 4.6×6.1 mm.

Como se puede apreciar, existen muchos tamaños de sensor que, por tanto, tendrán sus características buenas y malas pero, por definición, cuanto mayor sea el tamaño de sensor, tendremos más posibilidades de hacer cosas (y, también, más cara será la cámara que lo tenga).

   Las cámaras compactas suelen utilizar los tamaños de sensor más pequeños (1/2,33", 1/1,7" y 2/3").

    Después de este listado de tipos de sensor, seguimos con la misma pregunta ¿Y qué ventajas / inconvenientes tiene esto del sensor?

    Vayamos por partes:
    1.- Lo primero es que, como podremos apreciar, si sacamos una foto desde el mismo sitio a un mismo objeto, para una misma distancia focal, lo que saldrá en la foto será diferente, ya que el recuadro es distinto.

    Queda claro con esta imagen:

  Es decir, si con un sensor full frame obtendríamos la imagen de la costa, con un sensor 2/3" (por ejemplo), obtendríamos una imagen unicamente del mar.

  Así pues, por eso es muy sencillo que las cámaras compactas tengan un zoom considerable, y que sin embargo no tengan un gran angular, ya que es complicado hacer que entre (con calidad) luz de muchos sitios a la vez en un sensor pequeño.

   2.- Esto, también tiene otra consecuencia: Al ser los sensores más pequeños, las lentes también pueden serlo y, también la distancia de ellas al sensor. Esto implica que cuanto más pequeño el sensor, la cámara puede ser más pequeña, ya que hay una distancia límite entre el objetivo y el sensor que depende (entre otras cosas) del tamaño del mismo.

  Esto en cuanto a las posibles ventajas (aunque dependiendo del tipo de fotografía que se haga, la 2 puede ser un inconveniente).

  En cuanto a los inconvenientes, está sobre todo el tema del ruido. y ¿qué es eso?

  Imaginémonos que cada pixel es un puntito y que se tienen que meter todos en el hueco de cada sensor.
  Entenderemos que si tenemos que meter (por ejemplo) 21 MegaPixeles (es decir, 21 millones de puntitos) en un sensor 2/3" y en un Full-Frame, en el primer caso todos estarán más juntitos, y en el segundo caso estaarán más separados.

  Como cada pixel en realidad es un sensor que trabaja con corrientes eléctricas (transforma cada elemento de luz que le llega en una señal eléctrica), se ve afectado por las corrientes eléctricas que existan cerca suyo.
   Por tanto, si tenemos muchos pixeles juntos en un espacio pequeño, existe mucha más probabilidad de que su información (recordemos, corrientes eléctricas), se vea afectada por la información de sus vecinos (que, por supuesto, también son corrientes eléctricas).

   Esto es además, más acusado, cuando hacemos fotografía de larga duración (ya que cada pixel -punto del sensor- está más tiempo utilizando corrientes eléctricas para recoger información y, cuanto más tiempo, mayor probabilidad de ser afectado) y cuando hacemos fotografía de alta sensibilidad (ya que para mejorar la sensibilidad, lo que se hace es dar una corriente mayor al pixel y, cuanta mayor intensidad de corriente, mayor probabilidad de afectar a los vecinos).

  En ambos casos, se trata de problemas que afectan a cuando las condiciones de luz son "peores" que la luz del día (nublado, de noche, sitios cerrados, etc.), y es ahí donde las cámaras con sensores grandes muestran su capacidad respecto a las de sensores pequeños (cuantas veces habré oído yo eso de "claro, es que con esa cámara ya se pueden sacar fotos en.... -leáse el museo, la iglesia, etc.-).

   Por tanto, debe existir un compromiso entre el número de MegaPixeles y en tamaño del sensor (no es un número absoluto, ya que la técnica hace que determinadas barreras se vayan superando con el tiempo).

   Entonces, si os comentan que tal cámara o tal otra tiene tantos MegaPixeles, ya podréis preguntar ¿Y cual es su respuesta -ruido- en largas exposiciones? ¿Y la resupesta en alta sensibilidad? Porque no solo de MegaPixeles vive el fotógrafo.